Fahrwerkstausch A3 3.2

Marc80

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Mittwoch, 25. Mai 2016, 23:00

Hallöchen

Ich hab da mal eine Frage zum Stoßdämpfer Tausch.
Ich möchte bei mir ein neues Gewindefahrwerk verbauen.
Hinten ist das ja kein Thema, alles easy aber vorne grault
es mir schon weil ich gelesen hab das es nicht ganz so einfach ist. Einige schreiben das der Querlenker gelöst werden muss und die Antriebswelle aus dem Achsschenkel raus muss, weil man nicht genug Platz hat um den Stoßdämpfer aus dem Achsschenkel zu ziehen.
Schrauben Domlager Wälzlager, auch Nabenschraube hab ich neu gekauft.

Ist es wirklich soviel Aufwand oder geht es auch einfacher? Bei meinem Essi Cabrio konnte ich den Dämpfer einfach nach obenhin rausziehen.

Ist die Nabenschraube Vielzahn? Kann mir jemand sagen welche Größe das ist?

Mfg Marc

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a3.2quattro

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Thursday, 26. May 2016, 07:37

Ich hab es schon in beiden Varianten gemacht. Es geht ohne alles abzuschrauben, ist aber nicht leichter, und ganz ehrlich, sowas sollte man eh nur auf einer Bühne machen. Und dann ist der Querlenker mit 3 Schrauben fest und die Antriebswelle ist eine. Entweder Sechskant oder wenn schonmal was getauscht wurde Zwölfkant (Vielzahn).

Das einzige Problem ist wohl den Dämpfer aus der Führung zu bekommen. Wird wohl alles gut fest sein. Also gut einsprühen und Schmackes, am besten einen Spalter nehmen, den es extra gibt um die Führung zu weiten. Sehr hilfreich ist auch ein Getriebeheber.

Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch mehr Hubraum und Turbo!

Audi A3 quattro - V6 - 3.2T - DSG - BTS-Racing Turboumbau

Mein A3 3.2 Turbo

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Marc80 (27.05.2016)

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Thursday, 26. May 2016, 08:53

Zitat von »a3.2quattro«

Das einzige Problem ist wohl den Dämpfer aus der Führung zu bekommen

Das war auch bei meinem 3,2er das größte Problem. In eingebautem Zustand nicht machbar. Federbein im Schraubstock eingespannt, den Spalt so gut es ging aufgespreizt, viel Sprühöl, Rostlöser... und Kraft.

Schicksal ist die Zukunft, an deren Gestaltung man nicht hart genug gearbeitet hat

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Marc80 (27.05.2016)

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Thursday, 26. May 2016, 08:57

Unverzichtbares Werkzeug: Hazet Spreizer für das Radlagergehäuse, M6 Vielzahn für die Koppelstange, M12 oder M14 Vielzahn für die querliegende Schraube am Dämpfer und ein Federspanner.
Ich setze den Federspanner beim belasteten Rad an die Feder, damit ist genug Spielraum für den Ausbau und Spannung aufgebaut, damit der Stoßdämpfer von alleine herausrutscht.

Zu öffnen sind in diesem Fall nur zwei Muttern und drei Schrauben am Domlager. Habe fertig.

Mich braucht jeder! Zumindest behaupten viele, ich hätte ihnen gerade noch gefehlt. :vain:

Wichtige Meßwertblöcke für Motor/DSG mit VCDS prüfen
F.A.Q.; Quick Check für Hilfe Suchende und bei Vermutungen bzgl. Steuerkettenprobleme
[8P/8PA] Wo finde ich welche Sensoren oder Bauteile am R32 Motor (BDB/BMJ/BUB)?

Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »DIDI007« (26. May 2016, 09:01)

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Marc80 (27.05.2016)

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Thursday, 26. May 2016, 09:34

Haben es damals bei mir in der Hofeinfahrt gemacht. Wichtig ist wie gesagt ein Spreizer:
http://www.ebay.de/itm/Hazet-4912-1-Trag…qQAAOSw~OVWtzrT
Den auf die Ratsche gesetzt und gespreizt, dann Sprühöl und Rostlöser rein paar Minuten warten dann geht das schon.
Wir waren zu dritt, meine Kumpels sind recht schwer gewesen, auf jeder Seite stand einer auf die Bremsscheibe, und ich hab den Dämpfer rausgezogen. Alleine schafft man das nicht. Der Achsschenkel muss einige CM weit runtergedrückt werden damit der Dämpfer raus geht. Auf einer Seite gehts etwas schwerer, war glaub die Fahrerseite. Aber es reicht auf jeden Fall.

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Thursday, 26. May 2016, 18:57

Vielen Dank für die vielen Ratschläge.
Didi sein Vorschlag hab ich auch schonmal überlegt. Das könnte man erstmal ausprobieren bevor man alles zerlegt.

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coolhard

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Thursday, 26. May 2016, 19:27

A&O ist wie bereits der HAzet Spreizer, den hatte ich mir beim ersten At vorher gekauft.

Die Federbeine sind sehr lang OEm, daher ist eher das verkanten das Thema sowie die Korrossion.
Bitte einen agressiven Rostlöser verwenden, kein W5 etc. das taugt ned dafür.
Wie besagt Dämpfer Schraube unten kommplett raus Spreizer rein und aufweiten und aus allen Richtungen fett einsprühen und ggf. nachsprühen und ca. 30 Min. Einwirkzeit bedenken.
Die Domschrauben nach Bedarf lösen, dass sich beim Achlenker runter drücken das Verkanten etwas verhindern lässt.

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Marc80 (27.05.2016)

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8

Friday, 27. May 2016, 19:13

Ich werde mir erstmal den Spreizer besorgen und Federspanner. Dann probiere ich erstmal Didis Methode aus....und falls dies nicht klappen sollte kommt er bei meinen Bekannten auf die Bühne. Dann wirds halt etwas aufwändiger

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coolhard

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9

Friday, 27. May 2016, 19:33

falls es zäh wird, hoffentlich hast du einen guten LKW Schlagschrauber für die Achswellen Schrauben, da langt ein einfacher normal nimmer

Entweder 24mm 12 Kant oder 27mm Sechskant Nuss.
Ich würde mir gleich eine Miethebebühne suchen, erspart viel Arbeit.

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Marc80

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10

Freitag, 27. Mai 2016, 23:12

Für den Härtefall hat mein bekannter ne richtige Werkstatt. Da ist eigentlich alles vorhanden aber der möchte ja auch ein bissel Pinke Pinke sehen was ich mir gerne sparen würde

am liebsten würde ich mir garnicht die Arbeit selbst machen, aber die Kompetenz der meisten Werkstätten hier läßt echt zu wünschen übrig. Entweder wird es verkehrt eingebaut,Teile vergessen die man dazu gibt oder das Auto wird ramponiert.....und zur Krönung gibt's noch zum Abschluß ne Spaßfahrt vom Azubi. Mahlzeit :cursing:

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coolhard

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Freitag, 27. Mai 2016, 23:18

Na, dann geb ihm doch ein paar Euro, warum immer sparen wollen, was hinterher ggf. wieder teuer drauf gelegt wird.
Ich hatte beim ersten mal am Dicken gleich 2 mit beastyboy in einer Mietwerkstatt gemacht, das hat gesamt glaub 50 € gemacht also 25€ je Fahrwerk und dann noch gleich Achse vermessen eingestellt für 45€.

Wenn irgendwas ned gut läuft, biette eine gut ausgestattete Werkstatt deutliche vorteile und eine Hebebühne ist durch nichts wirklich zu ersetzen.

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »coolhard« (27. Mai 2016, 23:19)

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Marc80

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Freitag, 27. Mai 2016, 23:34

Wenn ich es bei meinen Bekannten mache muss ich nen bissel warten. Kundenaufträge gehen da natürlich vor, er braucht ja was aufs Brot und er schmeißt die Bude alleine und ist oft volle Hütte. Da muss ich trotz 3 Hebebühnen halt nen Weilchen warten. Jetzt habe ich gerade Urlaub und die Zeit dafür aber er nicht. Läuft ja nicht weg, so dringend ist es ja nicht

Wenn er ein zwei Cm tiefer wäre würde ich es garnicht machen....aus dem alter bin ich raus das der überall schleifen muss

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coolhard

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Samstag, 28. Mai 2016, 15:44

na, dann mach halt

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Marc80

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Donnerstag, 2. Juni 2016, 20:50

Ich hab mir jetzt erstmal einen Innenvielzahnsatz von M4-M16 bestellt und dazu einen Spreizer von BGS 6453 5.5x8.2 der dem Hazet von den Maßen ähnlich ist. Ich denke mal der sollte genauso gut funktionieren. Federspanner gibt es vom Nachbarn. Dann kann es ja nächste Woche losgehen

dann werde ich mal berichten ob die einfache Methode gut funktioniert.....

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Marc80

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Samstag, 4. Juni 2016, 14:07

Ich hätte da nochmal ein Anliegen

An die Leute die bei sich ein Ap Gewindefahrwerk verbaut haben....Serie war bei mir das Ambition. Hinten hatte ich von Felgenmitte bis Radhauskante 365 mm. Im Moment ist das Fahrwerk noch ganz oben, 370 mm Distanz und 30mm Gewinde zum runter schrauben. Theoretisch wäre ich dann bei 340mm. Das entspricht einer Tieferlegung von gerade einmal 4cm wenn man vom Standartfahrwerk Attraktion ausgeht. Das sind aber nicht die von Ap angegebenen 65 mm Tieferlegung und 2.5 cm wird sich das nicht setzen.
Hab das GF80-029, also das richtige.Nummern auf Dämpfer und Federn Stimmen mit dem Gutachten überein.

Fällt die Tieferlegung bei euch hinten auch so mager aus?

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Turbomanu

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Saturday, 4. June 2016, 15:28

Kann dazu leider nix sagen, aber ein Witz wäre das schon. Hast du noch 30mm Restgewinde im erlaubten Bereich, oder allgemein nur noch 30mm Gewinde bis gar keins mehr vorhanden ist??
Hatte mir auch damals überlegt das AP zu nehmen weil die ja wie du sagst 65mm Tiefer angeben, nicht 40mm wie KW und die anderen. Aber 65 dann wärst du ja bei 310mm. 340 ist überhaupt nicht tief finde ich, das hat z.b. ein S3 hinten schon mit Serienfahrwerk.

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Marc80

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Saturday, 4. June 2016, 22:23

Das sind so 45mm Gewinde. 1cm sind diese beiden Teller zusammen geschraubt sonst würde es ja auseinander fallen. Restgewinde sind jetzt noch genau 3 cm. Die Gummiauflage hab ich oben wie in der Anleitung beschrieben auch abgenommen und unten ist die Feder richtig bis Anschlag in der Gummiauflage drin. Daran kann es nicht liegen....Mir scheint die Feder viel zu stark zu sein oder meiner ist hinten einfach zu leicht

Es ist ja nur der Dreitürer. Es gibt bei Ap auch nur eine Feder für hinten die bei allen A3 8p Modellen verbaut wird.Für vorne gibt es zwei verschiedene wegen der Traglast. Das ist doch schonmal für die Katz. Wiegen doch alle Unterschiedlich auch hinten....Ich wette nen Sportback bringt hinten mehr auf die Achse....

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Pierrooo

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Saturday, 4. June 2016, 22:46

Also ich hab den 3,2er Sportback mit dem selben AP wie du, allerdings habe ich hinten noch einiges an restgewinde und die reifen auf der Hinterachse sind fast etwas im Kotflügel verschwunden. Dafür finde ich das er an der Vorderachse noch ein ticken zu hoch ist. Da habe ich genau 1cm restgewinde. Kann die Tage gern mal Bilder machen und nachmessen.

LG

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Marc80 (04.06.2016)

Marc80

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Saturday, 4. June 2016, 22:55

Dafür wäre ich dir sehr dankbar. Bei meinen Bekannten war es beim 3 Türer auch ganz runter geschraubt aber die [lexicon]Reifen[/lexicon] waren nicht im Radkasten verschwunden. Ich denke mal die Feder ist da zu stark...Vielleicht für den Sportback genau richtig aber für den 3 Türer hätte man eine andere nehmen sollen. Das sind niemals 65mm Tiefgang.